Рано или поздно, многие обладатели Премьер, а чаще их пассажиры, задаются вопросом: а почему это водителю такая халява со стеклоподъемником и кто спер пассажирскую кнопку (ведь ясно же видно, была она там!)
И тогда возникает идея - купить на разборке такую же кнопку и поставить ее. Но все не так просто, как представляется - ее нельзя просто взять и поставить. Ниже описано, как приделать кнопку и не остаться при этом без башни. :)
Итак, первым делом надо пилить на разборку и покупать там:
- Кнопку стеклоподъемника водительской двери на Ниссан Премьеру (при покупке обращайте внимание - у нее по бокам есть две защелки - обе должны присутствовать! - мне товарищи на Рябиновой долго втирали про то, какие дорогие нынче кнопки и что одна лампочка на заказ стоит $15, после чего продали за $13 кнопку с перегоревшей лампочкой и обломанным фиксатором).
- Блок доводчика двери - черная коробочка, применяется во многих Ниссанах, не только в Премьере. Не забудьте - к ней в комплект должна идти железяка, на которой доводчик крепится к двери.
- Оригинальная проводка из водительской двери.
Хорошо, если найдется левая дверь, с которой можно снять все сразу.
Далее, идем в радиолюбительский магазин и покупаем там два любых диода на ток не менее 1А и любую релюшку на 12в, у которой есть две группы контактов "на замыкание" (я взял РЭС60). Также надо обзавестись проводом, примерно метра 3-4.
Разбираем пассажирскую дверь (для этого надо снять плоской отверткой заглушечки с шурупов (2 спереди и 1 в торце двери сзади), открутить все шурупы. Плоской же отверткой подцепить заглушку кнопки стеклоподъемника, снять ее и открутить под ней еще один шуруп. Далее надо снять пластмассовую хреновину, через дырки в которой высовываются :) ручка открывания двери и замок. Она крепится на 4 защелках - 2 снизу и 2 сверху. Я в первый раз мудохался с ней полчаса, наверное. Сломать ее трудно, но все время кажется, что вот-вот сломаешь. Сняли. Дальше желательно опустить стекло (так удобнее) и нежно снять обшивку двери. В том районе, где ручка переходит в горизонтальную поверхность, внутри на обшивке есть такой шип, который заходит внутрь двери. Чуть-чуть сильнее надавишь - и ему хана. У меня один был сломан, второй сломал мастер, который снимал оставшуюся дверь. Так что обшивку надо сдвинуть вверх, и только потом тянуть на себя.
Установливаем доводчик - он крепится на 2 шурупах. Приделываем к нему проводку - разъем для кнопки должен быть сверху, рядом с железкой, шуруп от которой мы и выкручивали под заглушкой кнопки. :)
От штатной проводки должен идет разъем на моторчик. Рассоединяем разъем снизу посередине двери и соединяем моторчик с моторчиковым разъемом проводки.
Остается отсоединенная часть штатной проводки (2 провода, которые идут от кнопки на тоннеле), плюс на новой проводке должны быть масса, 12 вольт и подсветка. К ним надо приделать 3 провода (свои 3-5 метров на 3 части распилить и приделать). Эти провода надо пропустить в кузов так же, как идет штатная проводка (я довольно долго это делал). Внутри массу можно просто приделать к ближайшей железяке, которая выглядит как масса (прикрепить под какой-нибудь болт), 12 вольт снимаются с разъема печки (там 12 вольт постоянно при включенном зажигании, а мотор печки включается массой через резисторы), а подсветку - от лампочки бардачка. При этом надо вытащить лампочку и посмотреть, куда приходят 12 вольт - на выключатель или на лампочку. У меня - на лампочку. Приделывать провода можно, просто сняв скальпелем часть изоляции на пол-сантиметра, прикрутив туда провод и снова заизолировав изолентой.
Итак, теперь у нас есть кнопка, которая светится, и стеклоподъемник, который ездит так же, как и у водителя, и остался разъем, который идет от кнопки в тоннеле. Берем релюшку и соединяем ее обмотку с переключающими контактами разных контактных групп. Контакты "на замыкание" через диоды соединяем с управляющими контактами доводчика, обмотку - c проводками, идущими от кнопки. Теперь при подаче напряжения на реле, оно соединяет свою обмотку с управляющими контактами доводчика, но так как это делается через диоды, то подается "масса" либо на один, либо на второй управляющий контакт. Только сначала попробуйте, чтобы стекло действительно ехало вниз, если нажать кнопку вниз, а то будет наоборот. Ниже приведена схема и рисунки разъемов, чтобы было понятнее.
Схема подключения реле
 |
Разъем доводчика (проводка - вид со стороны контактов)
 |
Нумерация контактов разъема доводчика совпадает со схемой. На рисунке нарисован разъем проводки, который втыкается в доводчик, вид со стороны контактов (а не со стороны проводов).
Контакты:
1. 12 вольт
2. Масса
3. 12 вольт
4. Контакт кнопки "авто"
5. Контакт кнопки "вверх"
6. Контакт кнопки "вниз"
7. Моторчик
8. Моторчик
Управляется доводчик подаванием массы на контакты 5 и 6. Если подать массу и туда и туда - моторчик отключается. Если подать массу еще и на вывод 4 - моторчик будет работать, пока стекло не доедет до конца. Не пытайтесь экспериментировать с лампочками или светодиодами в качестве нагрузки - японские схемотехники (мать их!) определяют, что стекло все еще едет, по прерыванию тока щетками двигателя. Так что в этом случае доводчик как таковой работать не будет, будет работать только ручной режим. Когда подключите к мотору, все заработает. :)
Сначала я думал снять 12 вольт с кнопки на тоннеле, и подать на этот контакт массу, снятую со второго контакта, и тогда она бы правильно подавалась на те самые 2 провода, что идут в дверь. Но японские схемотехники (мать их!) сделали кнопку стеклоподъемника передней пассажирской двери и задней правой конструктивно одним блоком, так что если снять 12 вольт с кнопки и подать туда массу , то стеклоподъемник передней двери волшебным образом превратится в стеклоопускальник задней. После этого я думал просто присобачить 2 диода (тогда 12 вольт бы "не проходило" бы на доводчик. Но японские схемотехники (мать их!) сделали подавание массы на оба вывода моторчика в нейтральном положении кнопки, наверное, в порыве борьбы с энтропией.
Так что пришлось приспособливать релюшку. Как оно действует - пока на с кнопки не подается напряжение - оба контакта доводчика отключены. Если подать напряжение любой порялности - релюшка срабатывает и подключает оба вывода обмотки через диоды к доводчику. Ясень пень, что через такие замечательные диоды 12 вольт ни за что не пролезет, а вот масса - пожалуйста. Либо в один провод, либо в другой. Соответственно, либо вверх, либо вниз. Вот, собственно, и все.
|
